【導讀】：2011春夏時裝週已經完美謝幕，但是關於這場風雲時尚盛宴的關注卻沒有就此停止。我們將帶你回到倫敦和紐約，再次感受和品位設計師們的無限精彩創意。
導語：2011春夏時裝週已經完美謝幕，但是關於這場風雲時尚盛宴的關注卻沒有就此停止。我們將帶你回到倫敦和紐約，再次感受和品位設計師們的無限精彩創意。
2011春夏時裝週已經完美謝幕，然而絢麗多姿的華服秀色依然遍佈網絡的角角落落，就如同秀場上最後一個模特踩着高跟鞋 離去的背影彷彿還留在人們的印象裏。回想今年的這個秋天，不論是實現古老宮殿與現代氣息碰撞的倫敦秀場，還是強調實用主義的紐約秀場來都留給了我們足夠的話題空間來探討和盤點今年的這場春夏時裝週。
倫敦，前衛退去之後
倫敦時裝週開幕之時，英國設計師Alexander McQueen的追思會也同期舉行。與其它三大時裝週相比，倫敦一直以前衛自居，即便McQueen並不在倫敦作秀，但英國人依然爲擁有這樣一位天才設計師而驕傲，他是英國前衛潮流的中堅分子。但也許此刻我們不僅要爲故人默哀，也要爲倫敦時裝週漸漸逝去的前衛氣質而傷感。
另類貴族，概念復古
蘇格蘭人Christopher Kane這一次選擇了忠於皇室，靈感來自於瑪格麗特公主的系列將米通花面料渲染成了明亮的綠色和橙色，將古典融入到了現代。雖然這些時裝美麗奪目，但卻令人不由聯想起Prada的設計，而遠離了Kane那屬於90後的未來感。幸好，他在未來感的印花和復古的刺繡中找到了中轉點，從而也點亮了整場時裝秀 。
性感中性風大行其道
作爲倫敦時裝週的重頭戲之一，Burberry Prorsum此次又貢獻了若干話題點。場內模特走秀，場外投影直播，全球20家專賣店同步直播的高效全面傳播形式，讓我們不僅看到了佈滿鉚釘的外套 和褲子，還讓我們看到了連模特都無法穿着走路的高跟鞋 ，不僅僅是一個模特將高跟鞋脫下以便走完全場，這在時裝秀 的歷史上並不多見。即便是穿上了讓女人們剛強得如同武士一般的鉚釘裝飾時裝，女人們還是無法像男人駕馭摩托車一樣駕馭這些剛烈的高跟鞋。
如今的Paul Smith不再是倫敦時裝週的焦點，卻也是不可忽視的亮點，至少他的那些性感剪裁的西裝和西褲依舊是很多職業女性的品味之選。本季他將屬於秋天色系的卡其色、浦藍色和波墾地紅酒色融入到了金屬閃光面料中，給了女性更多季節轉換間搭配的空間。
立體剪裁穿出女人魅力
英國版《Vogue》雜誌的時裝總監Kate Phelan如此形容Erdem的新系列：“現代世界的華麗茶話會。”他的設計可以激起每個女人的慾望，用蕾絲、真絲和刺繡。紅色的蕾絲裙用最簡單也最富有張力的方式呈現在我們面前，透明真絲的上衣和花朵長褲的搭配讓人不禁聯想起愛麗絲夢遊仙境。他的設計果然可以讓人忘記年齡和身份的界限。
Antonio Berardi酷愛白色，這一次也不例外，各式白色套裝 和連身裙開場，用翹起的滾邊凸顯女人精緻的曲線。然後是黑色禮服 羣來襲，彷彿變身後的黑夜天使。沒有刺繡或釘珠等過於女性化的裝飾，透明薄紗是唯一的點睛之筆。
以絢麗印花爲賣點的Peter Pilotto此次反其道而行以一系列立體剪裁的白色長裙開場，隨後用鑲有印花面料的長褲引出濃墨的部分，當然這所謂的濃墨也僅僅是相對本季的清淡主基調而言。交叉是Pilotto本季設計中的重點詞，從剪裁上的重疊，到面料上的交匯，再到色彩上的巧妙過渡，Pilotto在對比中找到了完美的契合點。
紐約，與時俱進的實用主義
當歐洲人在各種古老宮殿裏舉行時裝秀 之際，紐約人簡樸地在 Bryant公園裏搭起大帳篷，這也給了紐約時裝如同野餐一樣輕鬆寫意的心情。實用爲先的精神與時俱進，林肯中心成爲了新的時裝秀主會場。在這裏，時裝編輯們手持着email中的條形碼來到安全進口簽到，沒有了紙質的請帖和座位卡，時裝編輯們顯然有些不安。包括設計師在內，他們都對那個自1993年以來每年出現兩次的大帳篷戀戀不捨，不過在使用過林肯中心的先進設備之後，大部分人都跟上了時代的腳步。這裏有高速無線網絡，對於時刻需要將信息上傳到公司或者微博(//)上與粉絲分享的時裝達人們來說這無疑是巨大的進步。
《紐約時報》的時裝評論人Cathy Horyn盛讚Francesco Costa設計的Calvin Klein：“Costa給了時裝全方位的體現空間，有增值一分則太多的感覺。沒有過於用力設計的感覺，設計體現在不着痕跡之間。”長褲和長裙也是 Calvin Klein的最愛，那些隱藏在其間的口袋不僅方便又增添了造型感，這也許就是職業女性忠於他的理由。
千呼萬喚使出來的Tom Ford女裝 幾乎搶去了紐約時裝週一半的風頭。沒有T臺秀，只有位於Madison大道店鋪中的展示，越是私密越是讓人好奇。在過度曝光的時裝界，這樣的反其道而行更令人欣賞。以拍攝出位照著稱的攝影師Terry Richardson被請來抓住每一個令人瀕息凝神的瞬間。Julianne Moore、Emmanuelle Seigner、Lou Doillon這些以品味著稱的明星 都沒有錯過這場“經典好萊氣質和Saint Laurent風格完美結合的展示會。”明年2月底起，這些"神祕"的時裝就將在全世界的Tom Ford專賣店中露面，其中也包括在上海商城方纔開業的店鋪。
在巨人的肩膀上也許可以望得更遠，但能否爬上巨人的身體纔是關鍵的第一步。Helmut Lang的現任設計師Reed Krakoff正面臨着這樣的困境。“我希望能讓衣服看起來更驚喜、更多3D效果。”他對設計的理解卻並未得到讚許。《國際先驅導報》的資深評論家 Suzy Menkes一針見血：“他也許用對了面料和顏色，但總體看來卻並不能得人心。問題出在造型上！每一件單品都設計得不錯，但把他們都堆砌在一起時顯然有點牽強。”
經典重現
這次紐約時裝週上的Altuzarra的設計是未來原始部落風格的實用版本。Joseph Altuzarra在後臺表示， 這些融合了1960年代部落風格、電子元素影響和青年派對服裝的靈感都來自於網絡，他將之“折斷”後融合在一起。
Naomi Campbell在戛納舉辦的生日派對上， Marc Jacobs看到了那些穿着長裙的女孩們，他彷彿回到了1970年代，於是有了這樣一場秀。當然這場秀也會令我們聯想起他所設計的Louis Vuitton的秋冬系列，高腰長裙和長褲，搭配露肩上衣；誇張的花型裝飾從頭髮到頸部，從腰部到手袋 上都是無法錯過的焦點。
Narciso Rodriguez用了一系列形容詞來闡述自己的設計“愉快、性感、甜蜜、脆弱和傷感，所有這些都和我的心親密聯繫在一起。”他回到了1990年代初，那個屬於他的輝煌期來找尋亮點。一系列長裙，或高開衩或長至腳踝都讓女性的身體在裙襬的搖曳中生出內斂之美。
更加成熟的設計理念
一直以來就是民間衣着大使的Tommy Hilfiger步入第25個年頭之際，59 歲的他格外開心，“我準備好面對下一個25年，如果 Giorgio、Karl和Ralph可以，那我也行！”來看看這一具有紀念意義的時刻，Hilfiger爲我們帶來了什麼？依然是他多年來追尋的美國預科生路線、不變的紅白藍、格仔和休閒西裝，不過這一次他們都長大了，無論是色調還是搭配的方式來說，長裙和腰帶的搭配都爲讓成熟度一躍而升。
Alexander Wang“我總是在用力向前推進，找尋新主意。”這一次的設計，黑色從其間完全抽離了出來，因爲設計師想帶給這個世界樂觀而純粹的時裝系列。與之前讓他一舉成名的高街時裝運動風格相比，他像是迅速長大了，運動的感覺還在，只是一切都讓人感覺鬆散無力。
紐約時裝界的教母極人物Diane von Furstenberg 找來了Yvan Mispelaere 替代Nathan Jenden成爲她的左膀右臂。對於這個升級版本的DVF，設計師本人用浪漫的口吻說道“這就像一場有趣的邂逅。”波浪形的花紋和幾何感十足的之字形極具視覺效果，黑白黃的組合強調了DVF女性的成熟度。
華麗“中國風”新演繹
稍不留神，把從米蘭搬來紐約作秀的Philosophy by Alberta Ferretti當成了Shanghai Tang。品牌此次將眼界放到了中國，一系列旗袍、龍紋、斗笠和明黃色等元素都還想是19世紀初的外國人拿着望遠鏡看中國人的感覺，不中不洋、不倫不類。
服裝與雕塑的神奇邂逅
在時裝設計方面一發不可收拾的Victoria Beckham像模像樣地介紹着自己的設計：“我把設計重點放在輪廓和曲線上，好像Brancusi的雕塑。”少了她標誌性的束腰裙，但腹部和腰際依然是她所想要強調的部分，無論是用拼貼剪裁還是用腰帶勾勒的方式。
生力軍Phillip Lim與Beckham在Brancusi的雕塑上找到了共鳴。無論是金屬褐色的搭配還是清晰剪裁的裙裝，還有跳躍在其間的交錯線條。無論是Lim的設計本身還是他的設計風格都日趨成熟。
